Замена уплотнительного кольца приемной трубы Рено Логан 2 (видео)

Прокладка или кольцо уплотнительное глушителя применяется для того, чтобы изолировать газовый стык, образовывающийся между задним глушителем и резонатором (вспомогательный глушитель).

Установка прокладки между выпускным коллектором («штаны») и глушителем необходима также для того, чтобы обеспечить взаимоперемещение труб глушителя.

Повреждение прокладки можно обнаружить следующим образом: под самым днищем, в месте, где соединяются секции, будет присутствовать нагар. Помимо этого, если прокладка между цилиндром и глушителем повреждается, то в автомобильном салоне появляется неприятный запах, создаваемый выхлопными газами. Испорченный узел даёт о себе знать также характерным скрежетанием, которое возникает во время работы двигателя.

Содержание

1 Роль приемной трубы в работе двигателя автомобиля
2 Как избавиться от проблемы
3 Ремонт (замена) приемной трубы
4 Замена виброкомпенсатора (гофры)
5 Замена уплотнительного кольца глушителя
6 Замена уплотнительного кольца на форсунках
7 Nissan Tiida 2008, двигатель бензиновый 1.л., 110 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
8 Mitsubishi Lancer 2008, л. с. — своими руками

Роль приемной трубы в работе двигателя автомобиля

Устройством формируется первичный поток выхлопных газов. Оно участвует при этом в выполнении нескольких важных для нормальной работы двигателя автомашины функций:

отводе отработанных продуктов сгорания;
снижении уровня шума;
снижение уровня вибрации, способной породить крайне негативный для двигателя волновой эффект.

Температура выхлопных газов, поступающих в приемную трубу, может достигать значения в 1100º. Столь высокая температура отработавших газов и неравномерность газового потока обусловили высокие требования к надежности конструкции изделия. Для его изготовления принято использовать нержавеющую сталь. Современные модели автомашин оснащены приемными трубами особой надежности. Их стенки из нержавеющей стали изготавливаются по принципу термоса, двойными. Такая форма устройства способствует повышению его прочности и долговечности. Дополнительно достигается снижение воздействия протекающего потока выхлопных газов, разогретых до высоких температур, на соседние агрегаты и узлы автомобиля.

Для изготовления приемных элементов используются только трубы из нержавеющей стали

Конструкция устройства, по причине характерности его формы в четырехцилиндровом двигателе, прозванного на автомобилистском сленге «штанами», прикреплена к выпускному коллектору четырьмя или шестью шпильками. Оно представляет собой пару труб, сходящихся в одну. Именно на ее конце и накапливаются выхлопные газы, сбрасываемые в катализатор (или непосредственно в резонатор глушителя).

Автомашины с инжекторным двигателем оснащены лямбда-зондами (этих датчиков может быть один или два) — устройствами, замеряющими уровень концентрации кислорода в выхлопных газах, прошедших каталитический нейтрализатор, проверяя, таким образом, насколько эффективно он работает. На автомобилях последних лет выпуска, изготовленных в соответствии со строжайшими экологическими нормами, конструкцию приемной трубы глушителя снабдили дополнительным отверстием. Оно предназначается для лямбда-зонда. На автомашинах с карбюраторными двигателями (ГАЗ, ВАЗ) лямбда-зонд не предусмотрен, поэтому на приемных трубах дополнительное отверстие под установку лямбда-зонда отсутствует.

Рекомендуется при подборе приемной трубы обратить внимание на присутствие дополнительного отверстия, предназначенного под установку лямбда-зонда. При внешней идентичности изделий и даже совпадении номеров в каталоге эта деталь может отличаться. А обнаружение разницы в ходе ремонта вряд ли способно доставить удовольствие.

Новая приемная труба должна точно соответствовать всем параметрам старой детали, в противном случае установить ее не удастся

Это интересно: Замена топливного бака Mitsubishi Outlander 2007 — 2010, XL

Как избавиться от проблемы

Прокладка глушителя обычно не подлежит какому-либо ремонту. Если прокладка (кольцо) глушителя повредилась, то её придётся заменить на новую. Заменить прокладку довольно нетрудно.

Прежде всего, нужно избавиться от старой прокладки. Нужно открутить два болтика, которые стягивают фланцы. Обычно болты имеют ржавчину, из-за чего их довольно трудно откручивать. Для этой цели можно использовать специальный инструмент («ключи жидкие» либо болгарка, если ситуация критическая).
После того как болты будут сняты, придётся аккуратным образом отвести в левую сторону резонаторную трубу.
На патрубке резонатора как раз и располагается прежняя прокладка глушителя. Придётся воспользоваться отвёрткой, чтобы поддеть изделия и удалить его.
Далее необходимо применить щётку металлическую и шкурку, чтобы убрать нагар с фланцев.
После этого происходит замена прокладки глушителя. Кольцо устанавливается на резонаторный фланец. Осуществляется соединение патрубков основного глушителя, фланцы же свинчиваются при помощи хомута, который имеет подпружиненные болты, которые идут в одном комплекте с прокладкой.

Прокладка (кольцо) автомобильного глушителя заменяется довольно простым образом. Тем не менее, во время удаления прежней прокладки важно проявлять особую осторожность, потому как кольцо из металлокерамики обладает хрупкой структурой, из-за чего может легко поломаться.

Производить замену в случае поломки необходимо, потому что в противном случае автомобильный салон будет заполняться гарью. Также в случае возникновения неисправности под самым днищем начнёт образовываться нагар, ликвидировать который будет очень трудно.

Ремонт (замена) приемной трубы

Наличие неисправности устройства определяется достаточно просто:

в моторном отсеке отчетливо раздается «свист», издаваемый выхлопными газами;
усиливаются вибрации;
не исключается падение мощности двигателя, экономичности его работы вследствие появления подсоса воздуха и искажения показаний лямбда-зонда.

Ремонт или замену приемной трубы следует осуществлять сразу же, как только появились признаки выхода ее из строя

Обнаружив неисправность, следует немедленно приступить к ремонту. Продолжать эксплуатировать автомобиль с неисправной приемной трубой не стоит. Не только из-за роста расходов, вызванных падением экономичности, но и из-за возможности поломки нейтрализатора, вызванной перенасыщением горючей смеси кислородом. Сэкономив, откладывая замену недорогого устройства, можно оказаться втянутым в куда более дорогостоящие ремонтные работы.

Иногда для восстановления работоспособности устройства вполне достаточно применения синтетического герметика. Сварка обеспечит более высокий уровень надежности. Но большинство специалистов придерживается мнения, что лучшим способом ремонта является замена приемной трубы. Наибольшую сложность при этом представляет свертывание гаек из-за окисления резьбовых соединений. Существует реальная опасность повреждения соседних узлов под днищем. Впрочем, вероятность повреждения собственных рук значительно выше.

Нужно знать! Установка нового устройства обязательно сопровождается заменой старых гаек и болтов.

Датчик лямбда-зонда можно переставить. Его предварительно очищают от нагара, проводят проверку на электрическую проводимость. После переустановки лямбда-зонд обязательно проверяется тестером, диагностирующим систему впрыска.

Замена виброкомпенсатора (гофры)

Приемная труба, как и глушитель в целом, вопреки распространенному мнению, не так уж часто выходит из строя. В большинстве случаев неисправности устройства проблема заключается в виброкомпенсаторе, в пробое гофры. Последствия устраняются исключительно путем установки новой гофры.

Замена виброкомпенсатора (гофры) требуется гораздо чаще, чем ремонт приемной трубы

Различают гофры двух типов, отличающихся по принципу работы:

Усиленная. Внутренний диаметр – 65 мм, длина не превышает 15 см. Она устанавливается вертикально под выхлопным коллектором. Усиленная гофра при работе двигателя не сгибается, происходит только выпрямление и сжатие. Заменяют ее идентичной по размерам.
Расположенная горизонтально гофра имеет тот же диаметр, достигая в длину 40 см. За счет большей длины она работает на изгиб.

Замена гофры проводится в такой последовательности:

Сняв приемную трубу, неисправную гофру срезают болгаркой по сварочному шву. (При необходимости сварка сбивается зубилом). При этом оставляют целыми входящие в патрубки участки трубы и фланцы. При снятии приемной трубы не исключено обнаружение сквозных дыр на глушителе, заделываемых либо специальным герметиком, выдерживающим температуру до 1000º С, либо стеклотканью, приклеиваемой с помощью эпоксидной смолы.
Заменив прокладки, гайки и болты, возвращают приемную трубу на место. Новую гофру прихватывают сваркой в нескольких точках. После чего, сняв трубу, обваривают гофру во всех нужных местах соединения. Приваривание гофры осуществляется таким образом, чтобы кольца, из которых состоят патрубки, оказались между собой связаны.

Замену приемной трубы принято проводить в случае выхода устройства из строя, понятие гарантийного срока к нему неприменимо ввиду непредсказуемости условий эксплуатации.

Замена уплотнительного кольца глушителя

Уплотнительное кольцо глушителя — это одна из составляющих деталей двигателя. Её основное предназначение состоит в создании герметичного соединения между средней и задней частью глушителя. Использование уплотнительного кольца позволяет нейтрализовать газовый стык труб глушителя и резонатора, позволяя им плавно перемещаться по отношению друг к другу. Поскольку данный элемент подвержен постоянному тепловому и химическому воздействию, с течением времени он периодически изнашивается. При обнаружении первых признаков износа необходима своевременная замена уплотнительного кольца глушителя.

В отличии от множества других ремонтных работ, замена уплотнительного кольца глушителя не представляет из себя ничего сложного для опытных автовладельцев. Процесс ремонта занимает приблизительно полчаса. Однако у всех, кто плохо знаком с устройством автомобиля, на разных этапах замены могут возникнуть определенные вопросы. Специально для них мы написали пошаговую инструкцию о том, как заменить уплотнительное кольцо, и сопроводили ее тематическими иллюстрациями. Тем не менее, если Вы не уверены в своих силах, лучше доверить свою машину опытным мастерам в какой-нибудь сервисный центр.

Как правило, определить износ уплотнительного кольца глушителя можно визуальным образом. Для этого Вам нужно будет осмотреть места соединения данных узлов на предмет наличия в этой зоне нагара. Небольшое его количество говорит о том, что изделие изношено, и нужна срочная замена уплотнительного кольца глушителя. Срочность данного ремонта обусловлена тем, что при более сильном износе подкапотное пространство при эксплуатации автомобиля начнет быстро покрываться сажей, а в салон машины будет обильно проникать характерный для уже отработанного топлива специфический запах выхлопных газов.

Замена уплотнительного кольца глушителя выполняется под днищем автомобиля, поэтому перед началом ремонтных работ Вам придется загнать машину в гараж со смотровой ямой, либо в бокс с подъемником, либо поддомкратить. Это необходимо для полного доступа к выхлопной системе и максимально комфортной работе. Однако помните, что использовать домкрат нужно очень осторожно! Не забудьте подложить для страховочного упора покрышки или же другие элементы, способные защитить Вас при внезапном срыве машины с домкрата. Для выполнения данных работ Вам будут необходимы следующие рабочие инструменты:

Ключ с головкой на 13
Металлическая щетка
Кусок наждачной бумаги
Проникающая смазка «Жидкий ключ»
Новое уплотнительное кольцо глушителя
Рабочие перчатки и защитные очки

Как заменить уплотнительное кольцо глушителя?

Первым делом нужно приподнять машину наиболее удобным для Вас способом. Для этих целей используют смотровую яму, эстакаду, автоподъемник или же домкрат.
Теперь следует выкрутить крепежные болты, которые фиксируют трубы резонатора и глушителя между собой. Если автомобиль эксплуатируется уже много лет, то на этих болтах может появиться ржавчина, затрудняющая их снятие. В таком случае придется подчистить болты железной щеткой и смазать их «жидким ключом» либо же обычным машинным маслом. В случае, если это не помогает, то извлечь болты возможно будет лишь срезав их болгаркой. Само собой, испорченные болты нужно заменить на новые.
Далее будет необходимо аккуратно оттянуть в сторону саму трубу резонатора, оголив тем самым место соединения с самим глушителем. На его трубе можно будет заметить старое уплотнительное кольцо глушителя.
Так как старое кольцо уже повреждено, а ремонт будет нецелесообразен, то используя простую отвертку, изношенный уплотнитель поддевается и аккуратно вынимается.
Затем на место испорченной детали устанавливается новое изделие.
После этого трубы глушителя и резонатора снова присоединяются.
Открученные болты зачищаются наждачной бумагой или же металлической щеткой и прикручиваются на свои установочные места.
Остается только опустить машину с подъемника и проверить исправность системы.

Это интересно: Замена втулок заднего стабилизатора от Волги

Замена уплотнительного кольца на форсунк ах

Уплотнительные кольца форсунок — это одни из важных составляющих в системе впрыска автомобиля. Данные резинотехнические изделия необходимы для создания очень надежного герметичного соединения между самой форсункой и топливопроводом. Наличие уплотнительных колец на форсунках позволяет избежать возможной утечки топлива, капли которого при попадании в коллектор могут привести к воспламенению. Кроме того, данное резинотехническое изделие за счет своих уникальных технических характеристик отлично препятствует попаданию внутрь системы впрыска частиц пыли, грязи, влаги или же воздуха.

Однако даже высококачественные уплотнители под постоянным воздействием крайне высоких или очень низких температур, рано или поздно начинают терять свою эластичность. Помимо этого, из-за длительной агрессивной эксплуатации, на поверхности могут появиться небольшие трещины, способные привести к потере герметичности. Такой износ повлечет за собой попадание газов или воздуха в масло, после чего образуются коксовые массы, которые попросту заполнят маслоприёмник. А в том случае, если же капли масла смогут просочиться через уплотнитель и упасть на разгоряченный коллектор, то вполне вероятно его возгорание.

Чтобы избежать таких неприятностей, нужна своевременна замена уплотнительного кольца форсунки. Определить неисправность уплотнительного элемента возможно будет по некоторым характерным особенностям. Во-первых, на форсунках сразу появляются подтеки топлива. Во-вторых, при работе мотора на низких оборотах, он функционирует с наименьшей мощностью, что сразу же можно прочувствовать. В-третьих, выхлопные газы у автомобиля выделяются в большем количестве, при чем дым имеет белый цвет и достаточно едкий запах. Кроме того, при запуске двигателя запах бензина просачивается и внутрь салона машины.

Замена уплотнительного кольца на форсунках обычно выполняется в тех случаях, когда Вам нужно временно снять форсунки для промывания и проверки или нужно поменять их на новые. Однако при обнаружении первых признаков неисправности этих уплотнителей, производить их замену необходимо в ближайшее время. Обратите внимание, что при работе Вам будет необходимо тщательно прочистить само посадочное место, поскольку в нем могут прикипать установленные медные шайбы. Перед выполнением замены не забудьте разложить все необходимые инструменты, смазочные вещества и новые уплотнительные кольца.

Обратите внимание, что замена уплотнительного кольца на форсунк ах обязательно должна будет происходить только при полностью сброшенном давлении в топливной системе автомобиля. Кроме того, начальные этапы замены на различных марках машин, а в каких-то случаях на разных моделях одних и тех же марок, могут иметь определенные различия. Это связанно с уникальными конструктивными особенностями каждой марки. Таким образом, мы не гарантируем 100%-ое соответствие указанного здесь метода. Узнать о том, как поменять уплотнительные кольца в конкретно Вашем случае поможет руководство по эксплуатации.

Как заменить уплотнительные кольца форсунок?

Первоначально нам будет необходимо обесточить топливную рейку. Для этого нужно поочередно снять обе клеммы аккумулятора — как минусовую, так и плюсовую.
Теперь для получения полного доступа к форсунке с испорченным уплотнителем нам следует отсоединить от топливной рейки все подключенные к ней патрубки и шланги.
Затем, используя шестигранник или же другой подходящий под конфигурацию Ваших болтов ключ, крепежные элементы выкручиваются и топливная рама снимается сразу вместе со всеми форсунками.
Наконец, из рамы поочередно аккуратно извлекаются все имеющиеся в ней форсунки.
Старые уплотнительные кольца форсунок демонтируются вручную обыкновенным стягиванием. Если изношенные изделия потеряли свою эластичность и не поддаются, то можно попробовать либо поддеть их плоской отверткой, либо же разрезать ножом.
После удаления старых колец, на их место устанавливаются новые. При этом важно не забыть обработать их для смазки любым моторным маслом.
Разобранная конструкция собирается и устанавливается в обратном порядке. При этом нужно избежать перекосов при монтаже рампы.
Последним этапом служит проверка работоспособности системы. Обратите внимание, что установленные форсунки должны иметь возможность свободно проворачиваться во все стороны.