Проверка и замена ремня ГРМ Volkswagen Transporter T4 1990 — 2003

Автомобиль прошел очередные 120 тыс.км. — настало время замены ремней привода ТНВД и ГРМ. Последовательность работ описанных в данной статье подходит для двигателей AXL, AJT, ACV, AXG, AHY, AYY, AYC, AUF.

Главной отличительной чертой всех моторов различных годов выпуска стала последовательность работ с деталями кузова на начальной стадии разборки. Особенная комплектация навесного оборудования у мощных версий 111 кВт ( 152 л/с), но они встречаются редко и отличаются только другим (полноразмерным) интеркуллером, другой системой привода ручейкового ремня, радиатором кондиционера, турбиной с изменяемой геометрией и другой компоновкой системы впуска (двигатели AHY и AXG).

Почему ремень обрывается и чем это может грозить

Производители Фольксвагенов говорят, что ремень нужно менять после 150 000 км. Но это только рекомендованный регламент. На самом деле ремень может износиться гораздо раньше. Этому может способствовать целый ряд причин. Сначала следует упомянуть экстремальную манеру езды. Если вы часто ездите по ухабам и гоняете как угорелый, то ремень на вашем автомобиле точно не прослужит долго. Все это создает на него дополнительные нагрузки. Ремень сделан из резины, а это материал, который разъедается маслом. Поэтому попадание рабочих жидкостей на его поверхность недопустимо. Конечно, для изготовления приводов используется качественная резина, но и она не устоит перед моторным маслом. Если вы купили ремень с рук, вы, конечно, сэкономили, но такая экономия вполне может выйти боком, так как, скорее всего, вы получили некачественное изделие, которое будет работать недолго.

Если ремень обрывается, то это приводит к серьезным последствиям. Результатом этого может стать деформация клапанов. Прочие детали также могут пострадать. Здесь все будет зависеть от того, в каком положении находились клапана, когда произошел обрыв. Если они будут открытыми, то поршни обязательно стукнут по их тарелкам. В этом случае придется сильно потратиться на ремонт автомобиля. Поэтому нужно как можно чаще интересоваться состоянием ремня и менять его, если будет необходимость.

Когда ремень обрывается, происходит полная остановка двигателя. Запустить его после этого уже не получается. Если во время разрыва был слышен стук, это яркое свидетельство того, что клапана все же ударились о поршни. В этом случае не нужно пытаться заводить мотор, чтобы не нанести еще больший вред.

Регламент замены

Во время замены ремня обратите внимание на натяжной ролик. Если его состояние неудовлетворительно, его тоже нужно заменить на новый. Определить неудовлетворительное состояние ролика можно по наличию на нем люфта. Досрочная замена передачи будет необходима в следующих случаях:

• поверхность начала покрываться трещинами;
• появились трещины между зубцами;
• торцы разлохматились и из них торчат отдельные нити;
• началось расслоение материала.

Для визуального осмотра ремня, нужно просто снять кожух ГРМ. Сделать это нетрудно, поэтому данной процедурой не стоит пренебрегать. Во время осмотра нужно смотреть на состояние других расходников. Внеочередной осмотр ремня нужно проводить в случае, если выхлопная труба начала “стрелять”. Скорее всего произошел сдвиг фаз распределения газов из-за проскакивания ослабленного ремня на несколько зубцов.

Ремни делают из искусственного каучука. Они имеют внутреннее усиление в виде нитей из стекловолокна. Настоящие оригинальные изделия стоят недешево, но лучше покупать именно их, так как дешевые изделия долго вам не прослужат. При выборе нового расходника лучше ориентироваться на отслужившее изделие. Размер зубцов на новом ремне должен быть точно таким же. Ремень не должен быть “дубовым”, эластичность – вот его главное свойство. Бывает, что на новом изделии заметны наплывы. Их быть не должно. Поверхность расходника должна быть гладкой, а не шершавой.

Оригинальные изделия продают в комплексе с другими расходниками в упакованном виде. Лучше покупать их у официальных дилеров. Покупка ремня в интернете – это всегда риск, так как оценить его состояние не получится. Проверить изделие можно так: попросите продавца показать вам сразу несколько ремней и посмотрите на номера, нанесенные на тыльную сторону. У настоящих ремней все номера разные, а на “липе”, как правило, нанесен один и тот же номер.

Замена ременного привода

Самое главное в замене ремня, не сбить фазы распределения газов. Поэтому следует строго следить за совпадением всех меток. Во время работы нужно контролировать их расположение, чтобы не произошло смещения. Каких-то особенных инструментов при выполнении данной процедуры не потребуется. Это обычные ключи и головки, которые есть в любом гараже. Если все готово, тогда можно начинать.

1. Ставим машину на тормоз. Отключаем минус с аккумулятора. Снимаем защитный кожух с ГРМ.
2. Снимаем ремень генератора, предварительно ослабив его натяжитель.
3. Отверткой заклиниваем коленвал. Отвертку при этом нужно вставить между зубцами маховика.
4. Отворачиваем болт шкива коленвала, демонтируем шкив, а болт вворачиваем на свое место.
5. Теперь крутим коленвал до полного совпадения меток. Должны совпасть отметки на корпусе и звездочках.

6. Ослабляем натяжитель, демонтируем изношенный ременный привод, после чего снимаем и ролик.
7. Проверяем состояние помпы и сальников. Сальники лучше сразу заменить на новые, не дожидаясь, пока они протекут.
8. Устанавливаем новый натяжной ролик, после чего натягиваем ремень. Натягивать его нужно так, чтобы слабина была на стороне натяжного ролика. Еще раз хочется обратить внимание на совмещение меток.
9. Теперь натягиваем новый ремень. Делать это мы будем при помощи натяжного ролика.
10. Устанавливаем остальные детали.

Необходимые инструменты и приспособления

Чтобы качественно выполнить замену ремня потребуются следующие инструменты:

Приспособления для замены ремня ГРМ

• ключ для натяжного ролика на 32;
• фиксатор шкива коленвала;
• ключ для фиксации шкива шестерни ТНВД;
• ключ для фиксации шкива распредвала;
• индикатор часового типа с держателем;
• измерительный щуп;
• установочная планка;
• динамометрический ключ диапазона 100-200 Нм, 20-60 Нм.

Все работы будут проводиться на яме, поэтому автомобиль нужно поставить так, чтобы правые колеса были как можно ближе к краю, это обеспечит удобство в работе.

Приступать к работе можно, как только мотор остынет.

В первую очередь нужно снять ремни ГРМ и ТНВД.

Снимаем:

• Справа и слева выкручиваем болты крепления рамки радиатора.
• Рамку радиатора вместе с радиатором откидываем вперёд.
• Поворачиваем колеса вправо до упора.
• В левой верхней части радиатора находим и отсоединяем хомут шланга насоса гидроусилителя, концы трубки нужно заглушить подходящими заглушками.
• Выдавливаем стопора из креплений рамки радиатора, после разъединяем их.
• Рамку с радиатором отводим вправо (шланги системы охлаждения отсоединять не нужно), во избежание падения фиксируем проволокой.
• Снимаем защитные кожухи обоих ремней, а так же снимаем и крышку головки блока цилиндров.

  

• Стравливаем давление в системе охлаждающей жидкости, открываем и закрываем пробку расширительного бачка. Предстоит слить охлаждающую жидкость, заранее нужно найти емкость объемом 8-10 литров.

  

• На шкиве насоса гидроусилителя ослабляем болты М8 (3 шт.).
• Беремся за поликлиновой ремень двумя руками слева и справа от насоса гидроусилителя руля и медленно начинаем тянуть ремень руками, постепенно увеличивая силу (ремень нужно тянуть в направлении стрелки), после снимаем ремень с насоса гидроусилителя руля и остальных шкивов.
• Снимаем шкив гидроусилителя и промежуточные ролики ручейкового ремня.
• Устанавливаем коленвал в ВМТ цилиндра 1.

  

  Метки шкива ТНВД/кронштейна -C- и маховика/картера сцепления -A- ( МКПП ) или ведомого диска/картера сцепления -B- (АКПП ) должны обязательно совпадать.Если все метки не совпали, значит нужно повернуть коленвал на один оборот по часовой стрелке.

• Фиксируем коленвал и отворачиваем центральный болт, снимаем демпфер шкива коленвала.

  Внимание! Усилие затяжки довольно большое, во избежание получения травм необходимо использовать качественный инструмент и надежные способы фиксации!

  

• Выворачиваем центральный болт демпфера крутильных колебаний.
• Ослабляем болты крепления демпфера крутильных колебаний с зубчатым шкивом ( болты M8 ) и выворачиваем два болта расположенных напротив.
• Два оставшихся болта крепления отворачиваем настолько, чтобы было реально отсоединить демпфер крутильных колебаний от нижней шестерни коленвала слабым постукиванием молотка по головкам болтов.
• Снимаем демпфер крутильных колебаний.
• Откручиваем болт распредвала используя контропору (на 3-5 оборотов).
• При помощи молотка и выколотки через отверстие в кожухе зубчатого ремня сбиваем шестерню с конуса распредвала.
• Откручиваем два болта креплений внутренней пластиковой защиты ремня ГРМ.
• Шестерня распредвала со стороны ТНВД фиксируется специальным ключом (3036), болт выкручивается на 3-5 оборотов.
• Откручиваем натяжной ролик ремня ТНВД, снимаем ремень ТНВД, а также и шестерню с распредвала со стороны ТНВД.
• Снимаем дальний ролик ТНВД и проверяем утопание шпильки в корпусе головки блока.
• Откручиваем четыре болта крепления маслозаливной горловины.
• Снимаем крышку клапанов, предварительно нужно открутить четыре болта на «13».
• Нижняя часть кожуха зубчатого ремня снимается.
• Помечаем направление хода зубчатого ремня, (нужно отметить только в том случае, если его замена не планируется).
• Разгружаем натяжной ролик зубчатого ремня, пользуясь накидным ключом на «32», предварительно нужно открутить болт крепления на «13» и снять ролик.
• Снимаем зубчатый ремень ГРМ.
• Откручиваем, три болта креплений помпы и снимаем ее.
• Внутренняя пластиковая защита ремня ГРМ снимается.

Двигатель разобран, начинаем подготовительные работы.

Установка ремня ГРМ и помпы Volkswagen transporter 2.TDI

Пока все находится в разобранном состоянии, можно посмотреть состояние сальников распредвала и переднего сальника коленвала.

Все металлические и пластиковые детали помыты.

Приступаем к обратной сборке данного узла двигателя:

• Проверяем, совпадает ли метка ВМТ на маховике с исходной меткой.
• Фиксируем распредвал при помощи шаблона (2065 A).

• прорезь распредвала вставляем щуп ( обычно = 0.40 мм)

• Начинаем устанавливать:

  а) помпу — перед установкой на резиновое кольцо желательно нанести небольшой слой герметика для страховки, далее наживляем три болта для центровки помпы; затягивать нужно только правый болт, остальные два снимите.

б) внутренний кожух ремня ГРМ — прикрутите два болта, которые крепят и помпу и защиту; на фиксатор резьбы ставим два верхних болта крепления защиты к головке.
в) шестерню распредвала — болт крепления наживляется от руки; проверяем отсутствие перекосов и свободное вращение зубчатого шкива.
г) устанавливаем натяжной ролик (1) так, чтобы язычок (2) натяжного ролика вошел в стопорный штифт нижней части кожуха ремня.

• д) надеваем ремень привода ГРМ, начиная от коленвала.
• Подтягиваем крепежный болт натяжного ролика.
• Для того, чтобы натянуть зубчатый ремень, поворачиваем ролик по часовой стрелке, правый край указателя (A) должен совпадать с правым краем указателя (B).

• Затягиваем болт крепления ролика натяжителя моментом 20 Нм.
• Проверяем, остался ли коленвал в ВМТ 1 цилиндра, если возникнет необходимость, корректируем.
• Затягиваем болт крепления шкива распределительного вала при помощи опоры (3036); не забывайте, что предварительно нужно учесть прочность болта: 8.8 = 85 Нм, 10.9 = 100 Нм.
• Шаблон (2065 A) снимаем с распределительного вала.
• Устанавливаем нижний кожух ремня.
• Устанавливаем демпфер крутильных колебаний.

  ВНИМАНИЕ! Алмазная шайба, данная шайба устанавливается между демпфером и шестерней коленвала.

• Устанавливаем опору (T10025) и затягиваем центральный болт демпфера шкива (коленвала момент 160 Нм). Доворот осуществляется в два приёма – по 90 градусов. Желательно немного смазать резьбу моторным маслом и головку центрального болта.
• Проворачиваем коленвал на два оборота по направлению вращения двигателя, чтобы коленвал обратно возвратился в ВМТ 1 цилиндра.

Повторно проверяем положение указателя ролика натяжителя. Если правые края указателей A и -B- не совпадут, то процесс натяжения повторяем.

Закрываем наружную крышку ремня ГРМ.

Устанавливаем клапанную крышку.

• Прикручиваем маслозаливную горловину.

Дополнение:

В начале отчета были фото ремней и роликов оригинального производства VW, выбранных нами для замены….

Этот комплект многим не по карману, поэтому владельцы ищут альтернативу дорогому комплекту у менее именитых, но качественных производителей.

Совсем недавно такой комплект появился в продаже от INA .
Комплектация, качество и цена — на высоте.

Практика показала, что все детали из комплекта работают отлично и уверенно отрабатывают пробег в 60 тыс.км.
Цена этого комплекта у нас 90-100 евро, что опять же дешевле, чем покупать детали поштучно.

Фото и комплектацию смотрите ниже :

Желаю вам удачной замены ГРМ.

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Спасибо: seric

Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Оцените статью: (Пока оценок нет) Загрузка...