«  Февраль 2008  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829


Логин:
Пароль:




Как вы относитесь к клубным встречам?

Результаты
Архив опросов
Всего голосовало: 495
Обсудить на форуме



Сейчас на сайте: 3
Пешеходов: 1
Автолюбителей: 2
VlaYuhni ; Vic
· RSS19.Авг.2019, 11:02:13
Главная » 2008 » Февраль » 28 » Демонтаж задних тормозных барабанов
Демонтаж задних тормозных барабанов
12:50:06
Заглядывать внутрь задних барабанов нужно профилактически не режа 1 раза в год, или каждый раз после проезда глубоких и очень грязных луж.
Конструкция барабанов не совсем удачная и рассчитана на асфальтовую эксплуатацию. Кто помнит ВАЗовские задние барабаны, как на классики, так и у зубил, тот знает, что они имеют небольшие отверстия по периметру круга барабана. Это не для вентиляции барабана, а для удаления из него воды и жидкой грязи при движении, за счет центробежных сил. Барабаны Нексии таких отверстий не имеют, поэтому попавшая внутрь жидкая грязь долго и тщательно размазывается внутри колодками, а при торможении крупные песчинки, попав между мягкой накладкой колодки и внутренней чугунной поверхностью барабана, внедряются в накладки, превращая эти накладки в крупнозернистую шкурку. Многие видели внутреннюю поверхность своих барабанов с глубокими бороздами. Это результат грязи. Отсюда и преждевременный износ тормозных колодок и барабанов.
Короче, снимать барабаны и чистить их внутренности нужно!
Основной трудностью будет как раз снять сам барабан.
Причин затрудненного снятия две:
1. Посадка В НАТЯГ барабана на ось ступицы. Это конструктивная особенность данного узла и тут ничего не поделать. Признаком этой причины является ПОЛНАЯ НЕПОДВИЖНОСТЬ барабана. То есть он легко вращается на подшипниках оси ступицы, но сдвинуть его на себя нельзя. Он как бы прикипел к оси ступицы.
Теперь немного теории:
Чтобы барабан встал точно по центру ступицы его нужно центровать. Колесные болты при установке колеса такой центровки не обеспечивают. В случае отсутствия центровки при торможении колодки будут тереть не по всей окружности барабана, а только по его половине. Это вызывает биение тормозной педали (она как бы отдает в ногу обратным ходом) и торможение происходит рывками, особенно опасными на скользкой дороге.
Кстати, при проточке барабанов на токарном станке их зажимают в патрон по наружной поверхности, не гарантирующей центра вращения, в то время как основная заводская центровка и балансировка барабанов осуществляется относительно посадочного отверстия на ступицу. Возможно именно по этому после проточки барабанов и начинаются проблемы с бьющей в ногу педалью тормоза.
Если при снятом барабане внимательно посмотреть на ось задней ступицы в месте сопряжения с посадочным отверстием барабана, то хорошо видно небольшое (не более 0.1 – 0.2мм) утолщение, шириной 4 – 5мм. Это так называемая центрующая посадочная шейка. На эту шейку барабан садится с натягом и если ранее это место не было смазано, то вполне возможно коррозионное спекание барабана с посадочным местом. Вряд ли у кого есть в арсенале съемник барабанов, поэтому придется взять в руки молоток, небольшую металлическую пластину и стучать по краю барабана через эту пластину, постоянно поворачивая барабан. Без пластины вы рискуете сильно помять защитный щиток, если промахнетесь молотком.
2. Второй причиной может быть износ рабочей поверхности барабана. Если пункт 1 вы уже прошли и стронули барабан с посадочной шейки, то признаком 2 будет наличие небольшой подвижности на себя, но далее барабан как бы цепляется за что-то внутри и не снимается. Если в процессе эксплуатации ручник уже несколько раз подтягивался, то без отпускания регулировочной гайки узла натяжения ручника, барабан вряд ли снимется. Кроме того, после отпускания этой гайки нужно обязательно свести колодки через специальные отверстия в защитном щитке. Они закрыты небольшими резиновыми заглушками (10мм в диаметре), которые видны и прощупываются с обратной стороны щитка. Через переднее (по ходу движения) отверстие сдвигается сама передняя колодка, а через заднее отверстие (упором в рычаг привода ручника внутри барабана) задняя колодка. Дело в том, что в процессе износа тормозного барабана внутри него образуется бортик, который упирается в тормозные колодки и не дает барабану сняться.
Когда барабан наконец успешно снят, нужно отчистить его изнутри металлической щеткой от грязи и продуктов износа. Злосчастный бортик нужно удалить, для чего придется попотеть и стереть его обычной шкуркой. Материал барабана это позволяет, а заодно немного потереть шкуркой и рабочую поверхность барабана, чтобы сгладить глубокие задиры. Для этого надо сделать из бруска дерева, или твердого пенопласта, размером с пачку сигарет, ровную полукруглую поверхность, вроде преспапье, которым раньше промокали чернила на бумаге, обернуть ее средней шкуркой и равномерно пошкурить поверхность барабана. Затем повторить процедуру мелкой шкуркой. Полностью удалить глубокие борозды не удастся, но немного сгладить задиры получится.
Если барабаны снимаются относительно регулярно, то каждый раз нужно стирать шкуркой бортик, и смазывать тонким слоем литола посадочную шейку на оси ступицы перед сборкой. Тогда особых проблем со снятием никогда не будет.
После снятия барабана нужно прочистить жесткой кисточкой все внутренности заднего тормозного механизма, а затем продуть его ножным насосом, или автомобильным компрессором.
Теперь нужно почистить средней шкуркой поверхности тормозных колодок. Даже наощуп чувствуются крупные вкрапления в поверхность колодок, которые и проделывают глубокие царапины на поверхности барабана. Их нужно удалить. После чистки колодок нужно снова тщательно продуть внутренности тормозного механизма.
Далее нужно отжать стопорную пластинку на храповичке механизма самоподвода колодок и вращая зубчатое колесико свести его, и тем самым колодки, чтобы барабан легче встал на место при обратной сборке. В какую сторону вращать это колесико, - лучше определить практическим путем. Главная цель – МАХ свести колодки. Справой и с левой стороны направление вращения разное. Заодно проверите работу этого важного узла. Вдруг он заржавел, - тогда придется разбирать весь тормозной узел вместе с колодками и восстанавливать его работоспособность, или заменить на новый.
После профилактической чистки задних тормозных барабанов и колодок все собирается в обратном порядке.
Когда барабан прикручен стопорным винтом, нужно одеть колесо, смазав литолом место посадки колесного диска на ось ступицы и прикрутить его колесными болтами. Теперь нужно развести тормозные колодки, для чего нажимать на педаль тормоза до тех пор, пока не прекратятся щелчки изнутри барабана. Это узел самоподвода колодок выбирает свободный ход и колодки самоустановятся. Делать это до установки колеса на ступицу, или при движении нельзя. Щелчки не очень громкие, поэтому слушайте внимательно. Помощник не помешает.
Последней операцией будет регулировка натяжения троса ручника, чтобы количество щелчков на рукоятке ручника при его затяжке было не более 5. Лучше если их будет 3 – 4.
Пробным заездом на пустынной улице проверить несколько раз работу тормозов от педали тормоза и от ручника, чтобы окончательно самоустановить колодки.
Вот теперь всё, - до следующей профилактики.

Мнение
Колдуна как на ВАЗовских машинах нет, вместо него стоят два ограничителя давления с надписью кажется 3/4. Скорее всего, это отношение давлений вход/выход этих штуковин, ввернуты они непосредственно в главный тормозной цилиндр. Тормозная система Нексий и Эспер сконструирована таким образом, что передний правый торм. цилиндр соединен через ограничитель с задним левым. Отсюда следует, что если передние колеса тормозят нормально и ручник работает так же хорошо, то причину нужно искать в неисправности либо ограничителей давления, либо в задних тормозных цилиндрах, при этом на сто процентов можно исключить неисправность главного тормозного. Сказаное выше относится только к машинам без АБС! Может быть еще одна интересная вещь. В задних тормозных системах есть саморегулирующаяся планка, которая не позволяет отходить тормозным колодкам слишком далеко. При регулярном пользовании ручником и естественно рабочей тормозной системой эта планка работает исправно, условием нормальной работы еще является грамотная сборка узла после замены колодок. Проверить нормально ли работает планка (выбирает ли зазор самостоятельно, а не тросом ручника) можно ослабив трос ручника из ямы или подЪемника. После ослабления необходимо произвести контрольный заезд и обратить внимание, не стала ли машина тормозить при более низком положении педали или тормоза стали заметно мягче , это и будет свидетельство не правильной работы саморегулирующейся планки.

По материалам авто.ру

Категория: ТОРМОЗА | | Просмотров: 4108 | Добавил: Stax

Всего комментариев: 0

Хостинг от uCoz